Снятие и установка впускного коллектора и дроссельной заслонки. VOLVO S70, 850, V70I, C70I

Сегодня я опишу процесс демонтажа и установки впускного коллектора на моторах Volvo. Процесс приблизительно одинаков и для атмосферных и для турбированных 5 -цилиндровых двигателей 90х годов и начала 2000. Описывать процесс снятия коллектора буду на примере атмосферного 20ти клапанного мотора B5254S, владельцем коего и являюсь. Вообще, снимать коллектор может понадобится для разных целей:  для чистки самого коллектора, для чистки или замены системы вентиляции картерных газов, для замены датчика давления масла, для доступа к стартеру или генератору, или, для замены самой прокладки коллектора, в случаях, если есть подозрения на подсос воздуха в этой области. Так что, при написании статей о ремонте Volvo, содержание которых требует удаления впускного коллектора, я буду ссылаться на эту статью.

Так же хочу заметить, что существуют разные подходы к снятию впускного коллектора: можно снять его полностью с машины, например, для замены, и тогда придётся снимать с коллектора топливную рампу с форсунками. Можно же, не снимая рампу и не отсоединяя форсунки от коллектора, демонтировать его и положить на сам блок вольвовского двигателя. В этом случае вы получите доступ к элементам, расположенным под коллектором, но при этом не будете лишний раз вынимать из него форсунки, дабы не спровоцировать подсос воздуха в этом месте, если уплотнительные кольца форсунок находятся не в идеальном состоянии, или же, если нет никакой информации о их состоянии вообще. Тут лучше не рисковать, ибо не надо лезть туда, где и так всё хорошо.

Я данном мануале я опишу способ и с удалением рампы и без. После определенной тренировки, весь процесс снятия и установки коллектора на место у меня занимает не более 30 минут. Итак, приступим.

Порядок работ по удалению впускного коллектора и дроссельной заслонки.

Первым делом необходимо удалить те элементы, которые нам мешаются. На фотографии показано, что сначала надо удалить:

1. Пластмассовую крышку, закрывающую дроссельную заслонку, механизм тросика и клапан холостого хода (на фото обведено зеленым);
2. Впускной воздуховод идущий к нижней части воздушного фильтра (на фото обведено красным);
3. Клапан холостого хода (расположен сразу под под пластиковой крышкой из пункта 1);
4. Хобот идущий от датчика расхода воздуха к дроссельной заслонке (на фото обведено синим).

Внимание, на задней части хобота, обведённого на фото  синим цветом, будет расположен пламегаситель и входящие в него 2 резиновых патрубка: один от бачка вентиляции картерных газов, другой от противоположной стороны коллектора. Их необходимо аккуратно отсоединить. Либо от вместе с корпусом пламегасителя, либо без него. Заодно следует оценить, в каком состоянии находится пламегаситель – не забит ли он. В случае если забит, его проще всего заменить, так как новый стоит порядка 100 рублей. И даже при чистой системе вентиляции картерных газов, забитый пламегаситель может полностью перекрыть выход газов из блока, что может служить причиной больших проблем с выдавливанием сальников валов и блока.

Так же, чтобы освободить хобот от дроссельной заслонки, необходимо снять клапан холостого хода. Для этого ослабляем хомуты, отсоединяем электрический разъём от него и без проблем освобождаем его из резинового крепления, сдавив резинку под ним. При этом, можно полностью снять резиновые патрубки с клапана хх и проверить его состояние. Его надо потрясти и при этом, подпружиненный клапан внутри корпуса (его видно при снятых патрубках) должен свободно болтаться и двигаться. Если этого не происходит, значит он загрязнился. Несколько «пшиков»  очистителя карбюратора освободят его и вернут ему подвижность. Часто бывает, что из-за загрязнённого клапана ХХ у вашего Volvo пропадают «прогревочные» обороты. Эта простая операция по чистке поможет вам в этом случае. Рядом с клапаном ХХ находится резиновый патрубок, входящий прямо в коллектор. Его тоже надо отцепить, чтобы не мешался.

Следующим этапом необходимо отключить электрические разъёмы от дроссельной заслонки и от форсунок. С отключением питания от датчика на заслонке проблем нет. Для отключения проводов от форсунок, необходимо сначала потянуть вверх за верхнюю часть топливной рампы тем самым сняв крышку и получив доступ к фишкам форсунок. Далее отключаем все 5 фишек. На корпусе дроссельной заслонки отвинчиваем крепление, держащие проводку aот форсунок, освобождаем провода и отводим в сторону, чтобы они не мешали снимать коллектор.

После этого можно отсоединить и тросик акселератора, если дроссельная заслонка не электронная.

На этом этапе, если необходимо, можно без затруднения снять дроссельную заслонку. Она крепится к коллектору 4мя болтами м6. При снятии заслонки, обязательна установка новой оригинальной прокладки! 

Далее нам необходимо освободить патрубок отвода газов из блока, идущий с верхней крышки блока, проходящий прямо через коллектор и уходящим вниз к бачку маслоуловителя. Для этого откручиваем 6 болтов, которые крепят пластиковую крышку и снимаем её. После чего, ослабляем хомут и отсоединяем резиновый шланг на крышке блока. Обычно, чтобы было удобно, отсоединяем 1 и 2 высоковольтные провода от свечей и отводим их в сторону.

Теперь, если посмотреть спереди на коллектор и на топливную рампу, то слева от рампы будет проходить топливопровод. Он может быть из 1 металлической трубки или 2х, в случае, если есть возвратная магистраль. Откручиваем её крепление сверху блока (если оно есть) и на задней части блока. Это необходимо, чтобы придать рампе подвижность и дать возможность в последствии положить коллектор с рампой на блок не отключая топливопровод и не извлекая форсунки из коллектора. В случае, если вы хотите извлечь форсунки и с рампой, то необходимо открутить 2 болта, крепящих рампу к коллектору. После чего вытащить форсунки из коллектора и развернуть их на себя – хорошо, что инженеры Volvo предусмотрели это и соединили топливопровод с рампой подвижным соединением. Если необходимо извлечь форсунки, скажем, для чистки, то откручиваем 3 болта на рампе и снимаем металлическую пластину с рампы, после чего все 5 форсунок можно без проблем извлечь. Главное: не забывать, что в топливной магистрали может быть давление, если двигатель недавно заводили.

Теперь мы переходим к самому сложному, на мой взгляд, моменту – откручиванию коллектора от нижней опоры. Коллектор, помимо того, что прикручен к блоку, так же опирается своей нижней частью на специальную опору. И, помимо этого, к нему прикручен масляный щуп. Открутить 2 этих болта, как раз-таки, не простая задача, при условии, что нет ямы или подъёмника. Если к щупу ещё кое-как можно добраться, так как крепление его к коллектору видно. То до нижнего крепления коллектора придётся добираться на ощупь. Вероятно, что с этим придётся повозиться дольше всего. По крайне мере, у меня это всегда вызывает затруднения, из-за неудобства позы, в которой надо на ощупь закручивать или выкручивать этот болт.

Теперь коллектор держится только на 7 болтах. На фото их расположение отмечено красным. Верхние 3 нужно выкрутить полностью. Нижние 4 – только расслабить. Полностью выкручивать их не надо. Для того, чтобы ослабить самый крайний левый болт в нижнем ряду, понадобится светить сверху фонарём, и смотреть сверху на болт, чтобы прицелиться и попасть на него ключом. Естественно, для все этой операции нужна головка с гибким соединением. Для крайнего правого болта я использовал обычный накидной ключ, так как головкой туда не подлезть нормально из-за формы коллектора.

Когда 3 верхних болта удалены, а нижние 4 расслаблены, то коллектор надо потянуть строго вверх, и он, вместе с дроссельной заслонкой освободится и сойдёт с 4х нижних болтов. После чего, если рампу вы не снимали, то можно просто аккуратно завести его на блок и там положить (как на фото у меня), либо, если рампа снята, то его можно снять полностью.

Для замены прокладки, необходимо выкрутить 4 нижних болта, заменить прокладку, и вставить болты обратно. Рекомендую использоваться только оригинальные прокладки. Стоит на впуск оригинал порядка 500 рублей. На дроссельную заслонку – 150 рублей. Эксперименты с другими прокладками успехом не увенчались (они не так чётко совпадали с формой коллектора и в итоге давали подсос).

Сборка коллектора идёт в обратном порядке. Про порядок затяжки болтов на впускном коллекторе никакой официальной информации нет, но я затягивал в 3-4 подхода максимально равномерно. Затягивать надо не сильно, без фанатизма, усилие должно быть порядка 19-22 ньютонов.

После установки коллектора на место, обязательно прикрутите его к нижней опоре, пренебрегать этим не надо, не смотря на то, что кажется, что коллектор и так сидит крепко. Со временем это может дать негативный эффект. Сложностью в обратной сборке могут возникнуть с нижними креплением коллектора и масляного щупа, из-за неудобного их расположения.

Так же хочу заметить, что при сборке, стоит уделять максимальное внимание всем соединениям патрубков вокруг коллектора. Даже самые незначительности в виде не сильно затянутых хомутов могут привести к повышенному расходу воздуха, неравномерности работы на холостом ходу и других проблем.